[攝影小教室] 車軌、星軌、流水都簡單！控制曝光時間讓你輕鬆拍出「好像很厲害」的精彩攝影作品！

上圖：除了光圈外，曝光時間也是拍出美麗照片的要素之一。（照片由馬茂源提供：http://brian41005.blogspot.tw）

上週跟大家分享了「光圈」這個攝影要素，讓大家瞭解如何拍出「淺景深」、「星芒」等單眼相機必玩攝影效果。那麼今天就要再來跟大家分享玩這光影遊戲的另一重要數值：快門速度（曝光時間）。



如果還記得先前的 PSAM 專欄，那麼我想你應該還記得上面這張相機資訊圖。快門速度與曝光時間其實是同一件事情，就是快門打開讓感光元件受光的時間間隔（參考下圖）。而在相機上一般曝光時間都是用「秒」作為計算單位，由於日常拍照不太可能出現超過一秒的曝光時間，因此通常相機上看到的時間都是「分數」，也就是 1/250s、1/50s 這類數值。



為了讓大家更瞭解快門速度是什麼，我拍了上面這兩張照片。快門是相機裡面一道類似「鐵捲門」的超薄門板，我們一般稱它為「快門廉」。當使用者按下快門時，這塊門板就會上下打開露出裡面的感光元件讓感光元件開始記錄影像。而這道門開啟的時間就是所謂的「快門速度」或「曝光時間」。如果想看看這快門板長什麼樣，只要拆下單眼相機的鏡頭在輕輕把裡面的反光鏡掀起就能看到；但微單眼拆下鏡頭是不會看到這快門板的！微單眼的快門廉只有在按下快門時才會瞬間關閉，這是為了讓使用者能透過液晶螢幕看到攝影預覽畫面所做的設計，以後我們談 Live View 時會談到這件事，現在我們暫時不用去管他。


上圖：如果快門時間夠長，就能深夜暗巷看起來很亮（快門速度 1.6 秒，相機需上腳架）

那麼快門速度到底會影響什麼呢？感光元件只有當快門開啟時才會紀錄影像與光線，因此快門開啟越久，感光元件就可以吸收更多的光線，就能讓畫面看起來「更亮」。如果很難記的話，你可以把他跟「大光圈」一起列為「提升亮度兩大訣竅」，這樣就可以記得快門速度有何用途啦！另外如果快門開啟速度越短，雖然能吸收的光線就越少，但相對的也能捕捉到更高速的動作或避免手震（手震是因為快門速度太長加上手晃動引起的），例如我們常看到的球賽經典瞬間照片就是依賴超高速度快門所捕捉的精彩畫面。


上圖：雖然還沒滿月的月亮暗暗的，但搭配長曝光時間一樣可以拍得很亮（快門速度 1/50 秒，望遠需上腳架）

快門速度除了可以用來補強光線不足、或是抓住高速度運動瞬間的畫面之外，也可以用來製作一些特殊的攝影效果，例如網路上常見的「車軌」、「追焦」、「長曝風景攝影」等等。以下我將就介紹幾個利用曝光時間長短所做出的特殊攝影效果，當然快門速度能做到的效果與需求遠不止以下這些，但這些是我們最常在網路上、報章雜誌上看到的相片作品拍攝方式。至於快門速度與閃燈、人像攝影之類的關聯我們會在往後的篇幅中介紹，今天就先以基本的快門速度攝影效果為主囉！

註 1：我習慣將較長的快門速度（1/100 以上）稱為長快門，1/100 以下稱為短快門。至於那種曝光長達數分鐘的 … 就姑且稱為超長快門吧！總之如果下面我寫了這幾個字眼，就請大家自己翻譯一下囉！

註 2：如果要拉長快門，你可以選擇手動縮小光圈限制進光量，也可以將相機調整至手動調整快門時間的「A」模式，讓相機幫你決定合適的光圈大小。如果不記得如何調整，請參考這篇：[攝影小教室] PSAM？光圈先決？其實相機模式根本沒那麼複雜啊！

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長快門運用（一）：車軌、星軌、人物拖移效果（初學者等級）

所謂的「車軌」就是如下圖這種馬路上有很多光「線條」的照片，這些光線並不是什麼特殊效果，只是很單純的車燈拖移。由於在長快門下感光元件會持續紀錄所有它看到的影像與光線，如果在快門開啟期間有移動的物體出現，那麼該物體就會變成模糊不清的影像（手震的原理！），但如果你的相機放置得夠穩（例如放在腳架上），那麼就只有「在動的東西會模糊」，其餘不動的物體就會維持清楚的狀態。



因此如果讓相機穩定的曝光很長一段時間（上圖曝光 15 秒，使用腳架），那麼所有移動的物體都會在照片中拖移出他的「運動軌跡」，由於晚上光線較弱，因此對於感光元件有限的感光能力來說，汽車的高速移動僅足夠在感光元件上留下車燈的軌跡（因為比較亮！），所以如果找條馬路把相機架好並把曝光時間調到 1 秒以上，就可以拍出如上圖一般的車燈軌跡照片。另外，因為曝光時間越長就能記錄越多的光線與時間，因此如果在車水馬龍的地方使用太長的快門速度，那麼就會紀錄過多的光線條喔！



由於長快門會記錄下移動物體的移動軌跡，因此如果用來拍攝高速（相較於快門速度而言）旋轉的物體，就會拍出如上圖這種只有轉盤模糊，但其他部分都很清楚的照片。如果要用來拍攝汽車輪胎旋轉的感覺、或是電風扇葉片旋轉模糊的畫面，使用長快門就是拍出這類照片的唯一方法囉！至於前面說的星軌就是那種「星星連成圓圈圈」的照片（我沒有拍過這類照片，請自行 Google「星軌」！），或是照片裡面的人群看起來很匆忙在移動的照片，就是利用長快門拍出來的照片。這種照片拍攝非常簡單，只要把相機用腳架架好，再把取景構圖調整好，接下來只要在曝光不會過量的情形下調整快門時間到你想要的秒數，按下快門就可以拍出來囉！

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長快門運用（二）：拍攝流水（初學至進階等級）



如果你喜歡拍美食一類的照片，那麼像上圖這種倒水倒湯的畫面絕對是有機會拍攝的題材（雖然上面這張跟美食無關 … ），這時候你就需要使用較長的快門才能把水流動的感覺拍出來，相反地，如果快門速度太快，那麼拍出來的水就會變成「一滴一滴」的，就沒有流水的效果啦！另外，利用長快門會拍出物體移動軌跡的特性，如果用來拍攝河流、瀑布等流水的話，也就可以拍出「水正在流動」的感覺，而不是像平常用手機拍瀑布河流那種「靜止」的感覺啦！拍流水雖然只要調整好快門時間，相機放上腳架（手持亦可），按下快門就能輕鬆拍出這類照片。但如果想要把水拍出晶瑩剔透的感覺，那麼你就會需要一些打光、閃燈應用技巧才能達到（上圖有使用閃燈），因此並不如車軌那麼簡單，未來在閃燈應用的教學中我會在教大家如何使用閃燈拍流水。

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長快門運用（三）：汽車追焦（普通高手等級）



如果大家有看過汽車廣告、賽車廣告，那麼一定會對那種汽車本體清楚、背面模糊、看起來汽車跑好快的照片感到很熟悉吧？這種照片有個專有名詞「追焦」。追焦的做法其實說來不難，他就是很單純的放慢快門速度，並在汽車快速通過的時候按下快門，並左右搖動相機讓鏡頭跟著汽車前進，並在快門關閉前持續的讓汽車維持在「相機」的中心位置，讓汽車能維持清楚（因為相機跟著汽車動，因此相機跟汽車之間相對是靜止的）、而背景則因為左右搖動相機而出現橫向的模糊型態。這種做法可說是車軌拍攝的逆操作，但由於快門按下後觀景窗內是無法看見畫面的，因此當你按下快門後左右搖動的速度、角度、位移距離等都必須在腦中「腦補完成」，如果跟著汽車搖動的速度、角度、移動距離中有任何一項沒抓準，就會拍出車子跟背景都模糊的「失敗照片」，因此如何順利拍出汽車清楚、背景動態模糊的追焦照片是需要長時間練習才能掌握的高程度技巧。

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長快門運用（四）：拍攝風景（大師等級）


上圖：當時間快門夠長，就能應用黑卡、黑條等技巧拍出不需要合成也能非常夢幻的風景照片。（照片由馬茂源提供：http://brian41005.blogspot.tw）

我們常會在雜誌上看到各種非常夢幻的風景照片，雖然現在許多相機、修圖軟體所內建的 HDR 高動態合成功能也能製作出類似上圖的相片。但如果要做到如上圖一般的色彩自然，那麼超長曝光時間才是拍出這類照片的唯一法門。上圖是攝影師馬茂源所拍攝的雙燭台嶼（在台灣喔！），曝光時間為「374 秒（六分鐘又十四秒）」，機身直出 JPG 無修圖。這類照片除了需要使用減光鏡配合（否則無法曝光這麼久）並守在相機旁邊五六分鐘，同時還需要使用黑卡、濾鏡、黑條等攝影技巧避免部份區域過量變成白色（例如天空），如果中間有任何一個環節出錯，那麼這五六分鐘基本上就是白費掉，必須重來一次囉！因此這種攝影技巧我把它列為「大師等級」，因為只要你有任何一個步驟做錯，哪麼只是不到一秒的時間，都有可能毀掉整張照片而必須重來，因此不管是技巧、或是需要耗費的精力都可說是三個長快門運用中最麻煩的攝影技巧。試想一下，要你站在一塊礁岩上保護相機六分鐘，而且還必須不斷拿出不同小道具在相機前面揮動，光是這點就不是一般人能做到的事了。

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長快門運用（五）：拍攝液晶螢幕（開箱文等級）



這項功能我想並不是每個人都會用到，因此我把它列在最後。如果你想要拍電視、拍手機，那麼你一定會發現當你的手機外觀夠亮時，常常手機液晶螢幕畫面本身卻不夠亮，甚至烏漆摸黑完全看不清楚。這是因為你的快門速度太快，導致相機無法抓足液晶畫面的光線。這時候你可以將測光點設定在液晶螢幕上，配合液晶螢幕的測光結果設定較長的快門時間，就能順利抓住液晶螢幕的畫面囉！

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短快門運用（一）：拍水滴、抓住任何高速移動、旋轉的物體（初學者等級）



高速快門（我一般定義在小於 1/250 秒）由於快門開啟時間很短，因此可以輕鬆地抓住各種移動中、旋轉中的物體。例如上圖的水龍頭流水在高速快門下就會被瞬間凍結，變成只有水滴而沒有水流的狀態（1/640 秒），如果依照前面所說的長快門拍攝，這張照片就會變成只有水流，那麼就不那麼「文青」了。另外，如果你希望能抓住高速奔跑的小朋友、或是正在旋轉的物體（電風扇葉片？），那麼使用高速快門不僅能凍結你想拍攝的物提，同時也是避免相片模糊、手震地好辦法。不過高速快門通常拍出來的照片都會比較暗，因此除非在大太陽下拍攝，否則通常都需要加大光圈、拉高 ISO、或是使用閃燈來補足光線。如果你還不熟悉相機光影調整，那麼你也可以使用相機的 A 模式來讓相機幫你決定相機的設定。

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短快門運用（二）：拍運動比賽、舞台表演（進階等級）


上圖：知道為什麼打排球之後會手痛了嗎？看看那嚴重變形的手臂肌肉吧！（1/400 秒，青春的高中生排球）

其實拍比賽、拍表演的原理就跟前面的拍水滴一樣，都是利用高速快門凍結選手、演出者的瞬間動態。但為什麼我還是把它摘出來列為進階等級呢？因為只要大家有機會實際拍攝一次，就會發現如何在快速變化、一瞬即逝的活動中抓住最值得拍攝的畫面絕對是一件非常非常困難的事。特別是拍攝這類場合通常都會使用望遠鏡頭，因此一次能拍攝的畫面通常都只有「一個人」，因此如何在整個場地中找出最該被拍攝的主角以及值得拍下的精彩瞬間絕對是一件非常困難的事情。因此要當一位體育攝影記者、甚至戰地記者是一件非常非常辛苦的事情，他們不只要扛著奇重無比的器材到處跑（望遠鏡頭加相機通常是 4 公斤以上，為了方便有些記者還會一次帶兩台以上相機），且還必須在長時間枯燥的等待中抓住稍縱即逝的瞬間捕捉最精彩的畫面，這絕對不是一般業餘玩家能做到的事。因此當大家看到那些精彩的足球破門畫面、或是震撼人心的戰地新聞照片時，請記得位那位默默守在相機後面的記者喝采喔！

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攝影小教室進行到這裡，也差不多把相機拍攝最基本最需要知道的東西交代清楚了，下週我將為大家介紹相機的「EV 曝光補償」，假如你希望把攝影玩得更透徹、想拍出日系風格照片、拍出逆光唯美照片，那麼 EV 曝光補償的觀念以及使用方法你絕對要學會的重要知識喔！攝影小教室，我們下週見！

作者：陳寗＠癮科技
 

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